20 Listopada 2017

[SIHH 2018]: Audemars Piguet - Royal Oak Offshore 25th Anniversary

Napisał: Adam Ciborek

Niedawno marka Ulysse Nardin prezentowała część modeli, których premiera odbędzie się dopiero podczas Salonu Elitarnego Zegarmistrzostwa SIHH 2018. Kolejną firmą, która uchyliła rąbek tajemnicy jest Audemars Piguet. W 2018 roku firma Audemars Piguet będzie obchodziła 25 rocznicę premiery linii Royal Oak Offshore.

 

Wprowadzona do sprzedaży w 1993 roku kolekcja, to usportowiona odmiana ikony, jaką jest zaprojektowany przez Geralta Gentę model Royal Oak. Z tej okazji marka z Le Brassus przygotowała dwa modele jubileuszowe, w trzech opcjach wykończenia. Cechą wspólną obu modeli jest komplikacja stopera.

 

 

Pierwszy to dostępny w stalowej kopercie model 26237ST.OO.1000ST.01. Pod tym numerem referencyjnym kryje się zegarek, będący reedycją pierwszego wprowadzonego do sprzedaży Royal Oak Offshore. Przez minione ćwierćwiecze, marka przedstawiła swoim klientom ponad 120 wariantów tego modelu. Różniły się one między innymi kolorami tarcz i były tworzone z różnych materiałów — stali, złota, tytanu, platyny i innych. Rozpoznawalna koperta z oktagonalnym pierścieniem lunety i doskonale skrojoną bransoletką ma w tym wariancie średnicę 42 milimetrów.

 

 

Pod szafirowym szkłem znalazła się niebieska tarcza, wykończona jak zawsze, rozpoznawalnym wzorem opartym o kwadraty. W tym konkretnym modelu jest on bardzo drobny, przez co określono go mianem „Petite Tapisserie. Na tarczy odczytać można godziny, minuty, sekundy, datę i wskazania stopera. Dodatkowe wskazówki i ich skale rozmieszczono w układzie 12-6-9. Nietypowo, przy godzinie 12 znalazł się mały sekundnik. Przy szóstej umieszczono licznik godzin stopera, a przy 9 znajduje się licznik minut stopera, wyskalowany do 30.

 

Okienko datownika wycięto obok godziny 3. Na flanszy znajdującej się na zewnętrznej granicy tarczy, naniesiono skalę tachymetru. Wskazówki i ręcznie nakładane indeksy zostały wykonane ze złota. Wskazówki mają kształt zarezerwowany dla rodziny Royal Oak, a dzięki wypełnieniu z substancji luminescencyjnej pozwalają odczytać godzinę po zmroku. Także indeksy świecą w ciemnościach. 

 

Koronka jest wkręcana, a jej bok został wykończony niebieską gumą. Również przyciski do obsługi stopera są nią ozdobione. Zegarek ma pełny dekiel, na którym wygrawerowano logo Royal Oak Offshore oraz napis „Automatic. Koperta jest wodoszczelna do 100 metrów.

 

 

Wewnątrz pracuje mechanizm 3126/3840. Od 2007 roku można go spotkać u większości modeli Royal Oak Offshore ze stoperem. Zastąpił kaliber 2226/2840 - stosowany od premiery linii w 1993 roku. Współcześnie wykorzystywany kaliber ma średnicę 13 ¼ linii (29,92 milimetra) i wysokość 7,16 milimetra. Składa się z 425 części, a do jego łożyskowania wykorzystano 59 kamieni. Częstotliwość pracy tej jednostki to 3,5 Hz. Energia zgromadzona w bębnie pozwala na około 50 godzin pracy po odłożeniu zegarka do szkatuły.

 


Poza reedycją oryginału sprzed lat, konstruktorzy i projektanci przygotowali dwa limitowane modele. To bardzo futurystyczne, zaprojektowane specjalnie z okazji jubileuszu, zegarki z komplikacjami chronografu i tourbillonu. Ich tarcze są szkieletowane i prezentują się bardzo nowocześnie. Powstanie łącznie sto sztuk, po pięćdziesiąt w stalowych i złotych kopertach.

 

Szlachetny kruszec jest w kolorze różowym, a jego próba to 750. Ich numery referencyjne to odpowiednio 26421ST.OO.A002CA.01 i 26421OR.OO.A002CA.01. Chociaż zostały opracowane od podstaw, czerpią wiele z oferowanych już stoperów z komplikacją tourbillonu — Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph (26388PO & 26288OR).

 


Mechanizm został zaprojektowany na nowo, by w sposób wyjątkowy upamiętniał rocznicę. Kaliber 2947 jest duży — jego średnica to 17 ½ linii, czyli 39,78 milimetra. Wysokość to 11,60 milimetra. Zegarmistrzowie muszą połączyć ze sobą 353 części, a kamieni łożyskujących wykorzystują 30. Mechanizm jest nakręcany ręcznie i oferuje fantastyczną rezerwę naciągu. Audemars Piguet deklaruje, że pełny zapas energii wystarcza na minimum 173 h pracy (ponad siedem dni). Pod szkłem odczytać można minuty, godziny i sekundy wskazywane przez klatkę tourbillonu. Wyniki uzyskane podczas pomiaru stoperem ograniczono do sekund i minut w zakresie 0-30.

 


Tarcza jest szczątkowa. Stworzono ją tak, jakby była obiektem architektury — z rozmachem i zgodnie z aktualnymi kierunkami projektowania. Efekt jest unikalny. Designerzy zaproponowali flansze ze skalą minutową, która jest zawieszona nad szkieletowanymi płytami werku. Przy godzinie trzeciej, na dwóch z ośmiu widocznych od wierzchu mostach, jest tarcza licznika minut stopera.

 

Po przeciwnej stronie tarczy można obejrzeć pracę tourbillonu. Widoczne pod mostami, elementy mechanizmu, są czarne. Wraz z pieczołowicie wykończonymi krawędziami mostków o kolorze korespondującym z kopertą i dużymi, wolnymi przestrzeniami tworzy to wrażenie głębi. Przez szkło można dostrzec aż trzy poziomu mechanizmu.


Nad tym wszystkim pracują złote wskazówki. Są one stworzone z drogocennego metalu niezależnie od materiału koperty. Analogicznie wykonano też indeksy godzinowe. Jedne i drugie otrzymały wypełnienie z substancji świecącej. Koperty tych limitowanych modeli to połączenie metalu ze spiekami ceramicznymi. Takie zestawie jest elementem linii Royal Oak Offshore. Koronka i przyciski do obsługi chronografu powstały z czarnej ceramiki. 

 

 

Obudowy są częściowo wypolerowane a częściowo piaskowane. Ich średnica to 45 milimetrów. Wodoszczelność określono na 10 atmosfer. Tym razem zrezygnowano z bransoletki na rzecz gumowego paska. Jest czarny i zapina się na klasyczną sprzączką, wykonaną z tego samego metalu co koperta.

 

Audemars Piguet zawsze eksperymentował ze stylistyką swoich wyrobów, pozostaje jednak wierny swojemu dziedzictwu. Royal Oak Offshore, mimo że jest obecny na rynku od ćwierć wieku, nadal potrafi zaskakiwać na wielu płaszczyznach kreatywności.

Adam Ciborek

Adam Ciborek

Lubię kawę, książki i innowacje. Szczególnie te zegarkowe. Czekam,aż powstanie urządzenie,które pozwoli regulować względność czasu. W świecie zegarków obracam się już od wielu lat. Pozwoliło mi to wyrobić sobie własne zdanie, które mam nadzieję, jest interesujące i pomocne dla innych.

ins Instagram


Nazwy własne firm, produktów, instytucji, a także ich znaki towarowe są własnością tychże firm, podobnie jak materiały graficzne i filmowe wykorzystane w serwisie Timeandwatches.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016 - 2018

Wykonanie: http://mizzo.pl